Треккинг к базовому лагерю Эвереста, Намче Базар - Phototravel самостоятельные путешествия. Намче-Базар

А из нашего окна столица шерпов- Намче Базар видна!

Намче-Базар - это небольшой посёлок, расположенный на высоте 3440 м над уровнем моря в Гималаях к востоку от Катманду. Известен он, прежде всего, тем, что расположен на пути к высочайшей вершине мира Эвересту (8848 м). Добраться до Намче-Базара можно пешком от Луклы, где расположен небольшой местный аэропорт, за 8-10 часов. В принципе, это расстояние можно пройти и за день, но из-за перепада высот (Лукла расположена на высоте 2860 м) треккеры предпочитают растянуть путь на 2 дня. Это способствует акклиматизации, необходимой, чтобы избежать или уменьшить проявления горной болезни, симптомы которой могут появиться и у совершенно здоровых людей. По этой же причине многие путеводители рекомендуют провести день, а то и два в Намче-Базаре для закрепления акклиматизации. В крайних случаях до Намче-Базара и немного выше могут подниматься вертолёты, обычно это происходит во время спасательных операций в горах.
23 апреля мы торжественным маршем еле передвигая ноги вошли через триумфальную арку в Намче Базар-столицу шерпов. Центральная улица проложена мимо горного ручья в котором местные дамы стирают белье, напротив мужчины отесывают камни. Наверное, так было когда нацисты в поисках шамбалы входили сюда 80 лет назад и так будет еще через 100лет)) Петляя по мощенным камнем улочках идём вверх к гестхаусу. О ужас, а там еще и вход на второй этаж по крутой лестнице! Но в целом все как всегда прилично и чистенько, спасибо нашему гиду. Вода только холодная, а теплый душ на улице за местные деньги. Пообедали местной кухней, заказали Приму ужин на вечер и пошли гулять. Улица тут одна, петляет между лавочками. Идем, здороваемся, улыбаемся, пару раз слышим русскую речь. Это пара из Иркутска, уже вернулась с гор. Советуют хорошо мазаться кремом от солнца, но это видно по их обгорелым лицам. Андрей обеспокоился, ему это показалось этого мало, он идет покупать балаклаву. Предвидя шоу, вместе с ним иду я. Тетушка просит 1500 непальских рублей, Андрей возмущенно бросает шапку на прилавок: за такие деньги сама носи. Она заламывает руки, мол бедный шерп, ее внук, самолично принес ее из самой столицы Непала претерпев все невзгоды трудного перехода. Андрей только из уважения к подвигу её внука предлагает половину от суммы. В итоге сходятся на 800 рублях и каждый с видом победителя завершают сделку. Лавка видна на заднем фоне.

Вечером, как уже заведено, мы собираемся в нашем номере поговорить. Мой коньяк уже выпили, Тарас принес виски Чивас и колбасу, а Оксана энергетические батончики. Эту колбасу мы вспоминали весь поход, такая она казалась нам была вкусная. А вопрос всегда один: какого мы такие городские и успешные, белые и пушистые здесь делаем, что нам на пляже под пальмой не лежится?))) Утром подъем в 6 утра, в 7 часов завтрак и в 8 выход на радиалку для акклиматизации. Так рано встаем потому, что в обед погода в горах портится и набегают тучи. Выходим из приюта и бодро тешем по крутым лестницам в гору, а она тут везде)

Над Намче Базаром находится база Национального Парка Сагарматха, с которой открываются чудесные виды на Эверест и другие горные вершины. Тут же территория воинской части, выглядевшая довольно жалко. Ржавая проволока по периметру, обвалившиеся мелкие окопы, какие то мешки с песком на бойницах, покосившиеся будка часового. Но главное это конечно же горы, то ради чего мы сюда приперлись за 15000км от дома. Все тут же начинают фотографироваться.

Так и хочется сказать: ребята, смотрите на мир открытыми глазами, а не через объектив камеры!
Прим повел нас смотреть местный музей шерпов, в котором понимаешь, что вся их история делится на до и после первого покорения Эвереста после которого и начался приток денежек от туристов. В музее есть журнал гостей, просмотрел пол альбома-ЮСА, Канада, Австралия, Корея, а русских нет. Оставили с Тарасом свои автографы) Пошли дальше в горку, крутую горку, очень высоко и очень круто. Наверху у них оказался аэродром для грузовых кукурузников, точнее партизанская полянка. Оттуда шел генерале в окружении десятка военных тащивших его сумки. Решил поболтать с нами, а у меня язык на плече и в глазах мольба: пристрелите меня! А на перевале красивая картинка как в гольф клубе, ровненькая зеленая травка. Мы подходим к красивым ступенькам, проходим через холл и выходим на террасу. Ба, да мы в знаменитом японском супер отеле Эверест Вью!!!

САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ ОТЕЛЬ В МИРЕ (занесен в Книгу рекордов Гиннеса). Построен японцами, имеет 12 номеров, по $200 за ночь (шерпы, таскающие воду в гостиницу из Кхумджунга, до сих пор не могут осознать, как человек способен отдать такие деньги за ночлег).
Роскошный отель "Эверест Вью" расположен над Намчи-Базар (Непал) - ближайшим городом от базового лагеря альпинистов в Национальном парке Сагарматхара - на высоте 3880 м над уровнем моря.
Из каждого номера в HEV при хорошей погоде видны Эверест и многие другие высокие и впечатляющие пики, в том числе Амадаблам (6856 м.), считающийся многими самым красивым пиком.
Так как многие испытывают острую горную болезнь от резкого подъёма на такую высоту, отель дополнительно оборудован кислородным снабжением и повышенным давлением в комнатах.
Добраться до Hotel Everest View можно только на вертолете, а гостям рекомендуется надеть удобную обувь, поскольку путь от взлетно-посадочной площадки до отеля занимает около 45 минут.
На заднем плане внимательный читатель увидит уже известную нам группу корейских женщин, но лучше смотрите на Эверест и Амадаблам)))

Дальше был небольшой переход и спуск в деревню, где расположен монастырь, знаменитый тем, что в нем хранится скальп Йети. Это такая мифическая двухметровая животина, обросшая шерстью на которую местные списывают кражу скота и неверность супруги))) Сходили, посмотрели, не поверили. Пообедали и стали возвращаться в намче базар, прошли через школу, построенную на деньги фонда первовосходителя Хиллари, там стоит его золотой бюст в ковбойской шляпе и вновь стали подниматься на гору, они там везде(((Широкие каменные ступени, идущие вверх через какой то непонятного вида лес. фото не передает этот неземной пейзаж.

Поднялись на вверх, там как обычно стоит ступа, которую нужно обходить с левой стороны и дорога закончилась в аэропорту. Навстречу нам идут портеры, несущие на себе доски, металл профиль и всякую всячину. Оксана опять убежала от нас, она никого не боится, год занималась тайским боксом)) Мы спускаемся по грунтовой тропе пробитой ручьями вниз к Намче Базару, когда погода начинает портится.

Технониколь, ты мне должен за высокогорную рекламу своей экструзии Техноплекс)))
После похода решил сходить в душ-это дощатое помещение похожие на наше отхожее место в деревне, также стоявшее в удалении на улице. Снял трусы, помылся, оделся в чистое и пошел к себе. Через некоторое время заходит Андрей, спрашивает, а не забыл ли я свои трусы в душе? Я бегом на улицу, ногой открываю дверку, а там девушка уже моется, чужая, вся в мыле. Я разворачиваюсь и ухожу, она даже рассмотреть меня из-за пены на глазах не успела.. наверное)))
Вечером идем в ресторанчик, пьем горячее вино, виски. Завтра нам идти дальше, в горный монастырь Тьянгбоче 3867м. Распорядок дня стал уже привычным. Подъем в 6 утра, в 7 завтрак, выход в 8 часов идем 12 км, набор высоты 400-500м. Но нужно понимать, что ты не идешь по нарастающей вверх, а как раз все наоборот. Весь путь проходит с одной вершины горы на другую и далее, те сначала подъем, потом спуск, переход по подвесному мосту через горную реку и снова резкий подъем в гору и так все время пути.

Утренний выход. Огромный плюс к карме всем тем кто строил эти дороги.

Цветок рододендрона - один из символов Непала, а для многих также один из аргументов в пользу того, чтобы ехать весной, а не осенью. Зрелище действительно стоит того, чтобы на него посмотреть
Рододендроновый лес-тысячи таких деревьев, а какой там стоит аромат)))
В какой то момент перешли через горную реку, Прим сказал, что нам нужно передохнуть здесь перед затяжным подъемом к монастырю. На реке стоят каменные избушки, в них вода вращает лопасти молитвенных барабанов. Попили чай и в горку! это было очень долго и тяжело, тропа петляет зигзагами и все время вверх и вверх. Только красота и запах цветов рододендрона дает положительные эмоции и не дает окончательно скиснуть от усталости. Каждый новый поворот казался последним, каждый проблеск в лесу концом пути. Но опять тропа неумолимо вела верх и верх. Когда я уже совсем отчаялся и уже не загадывал, что будет за очередным поворотом появились каменные ворота с молитвенными барабанами. Это значит конец пути на сегодня, что мы дошли!

Это было 25 апреля. Мы пришли в Тьянгобоче как и планировали в полдень. Зашли в динерум, гид принес нам чай и мы стали переодеваться в сухое. тут нас всех и тряхнуло. мы все переглянулись, а не показалось ли нам, пожали плечами и дальше стали переодеваться. Но тут тряхнуло так, что подкосились ноги и треснул потолок. Я посмотрел на хозяина бара, мне показалось, что у него поднялись волосы дыбом, он перепрыгнул через стойку и первый рванул к выходу. Стоявшая рядом щуплая японка рванула еще быстрее и оттолкнула локтем в живот нашего Ивана, который стоял в растерянности у входа. Все остальные кучей побежали на улицу, а там уже сыпались камни со стен. Я поймал выбегавшую Оксану и встал с ней в дверной проем несущей стены, чтобы нас не прибило камнем на выходе. Для нас всех это было первое землетрясение в жизни, никто из нас не жил в сейсмической зоне и наш мозг не понимал, что происходит и как нужно реагировать, были только смутные воспоминания школьных уроков ОБЖ. Не знаю правильно я сделал или нет, но мой инстинкт подсказал поступить так и мы вернулись домой живые и без царапины.

Это было самое мощное землетрясение с 1934г, которое уже тогда разрушил местный монастырь.

Монастырь Тьянгбоче (или по другим источникам, Тенгпоче -Thyangboche, Tengpoche) расположен на высоте 3867 м. был основан в 1919 г. ламой Гулу (Lama Gulu) из Кхумжунга по приказу настоятеля знаменитого тибетского монастыря Ронгбук (Rongbuk). Землетрясение 1934 г. разрушило монастырь, лама Гулу погиб. Однако, шерпы восстановили монастырь и захоронили останки основателя храма внутри него. В 1989 г. монастырь сгорел и вновь был восстановлен трудолюбивыми и набожными шерпами. Прошло 80 лет и наступил 2015г, и в этот день пришли мы из далекой Расеи...

К нам в динерум привели настоятеля монастыря ламу, это старик все время молился и местные ему поверили. Но были еще толчки и местные боялись, но на глазах ламы не побежали. Потом вроде все успокоилось и его увели к себе.

Этот день был очень долгим. Приходили сверху и уходили вниз туристы с тропы, кто-то истерил, все что-то говорили и пересказывали страшные новости о сотнях погибших и масштабах разрушений на Эвересте и в Катманду, назывались нереальные тогда для нас цифры погибших, постоянно летали вертолеты. Бедняга Прим пытался связаться со своими родными и у него все оказались живы. Мы тоже пытались хоть как то сообщить своим родным, что живы. Андрей отправил сообщение своей жене, спасибо ей, что она связалась с моей супругой и сберегла ей кучу нервов. В первую ночь мы были в приюте одни и выпили весь ром в баре, что сберегло наши нервы. В любой непонятной ситуации пейте ром, господа))

Ночью опять трясло, но мы только переглянусь и дальше баиньки.
На следующее утро мы увидели, что монахи уходят вниз-плохая примета)

Утром в гестхаус пришло много туристов, возвращающихся с вершин. По радио передали, что сегодня в 13 часов ожидается еще один толчок. Мы заранее вышли на улицу, стояли болтали, предполагая сколько это еще сможет продолжаться. Точно в 13ч земля ушла из под ног, многие попадали. Стоявший рядом монастырь издал стон, камни обрушились и пошла стена пыли. сказать, что все были в шоке значит просто не сказать ничего. Позже появилась группа все тех же корейских женщин, они встали по стойке смирно, развернули плакат, громко прокричали что-то вроде банзай, сфотались и также организованно и молниеносно свалили вниз.

К вечеру столовка нашего гестхауса набилась полной коробочкой. Среди звезд были потомки первых восходителей Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея. Иностранцы с ними фотографируются, мы как то не поняли их заслуг и остались в стороне. Было все очень весело, с нами за столом сидели две пары москвичи атомщики Венера с парнем и непонятно как попавшие сюда Наташа с Сергеем? Потом мы спали у себя в номерах, красивые в палатках, но большинство в спальниках в столовке. Ночью трясло, но уже не так сильно и привычно.

Это небольшая деревня на высоте 3440 метров, окруженная с востока горою Тхамсерку (6623 м) и с запада Конгде-Ри (6187м). С древних времен это место служило основным торговым и транзитным центром в районе Кхумбу. И сейчас по субботам здесь открывается базар, куда спешат как жители близлежащих деревень, так и тибетцы с китайскими товарами. Для этого они преодолевают перевалы высотою более 5000 метров. Для иностранцев же Намче-Базар – это место пересечения популярных альпинистских и туристических маршрутов.

В деревне около сотни домов, что по здешним меркам считается достаточно много, и все они расположены на искусственных уступах. Небольшие каменные дома теснятся рядом друг с другом, а местные улочки очень похожи на лабиринты. Как правило, все торговые и туристические магазинчики устроены на первых этажах, в которых вы всегда сможете найти все необходимое для путешествия. Туристическое снаряжение, приобретенное в них перед путешествием в горы, можно сдать на обратном пути по сходной цене.

За Намче-Базаром, на высоте 3880 метров, находится шикарный отель «Everest View point» (Вид на Эверест). Здесь расположено летное поле, но оно не используется туристами, так как сразу человеку на такой высоте трудно акклиматизироваться. Поэтому туристы пользуются небольшим аэродромом в Лукле , а до Намче-Базара добираются пешком.

Путь к нему, проходящий через национальный парк Сагарматха, позволяет насладиться удивительной красотой природы. В окрестностях деревни можно посетить монастыри Тенгбоче и Пангбоче. Храм Тенгбоче расположен на одном из перевалов (3867 м). Этот главный храм шерпов был возведен в 1923 году. Тянгбоче поддерживает тесные связи с тибетским монастырем Ронгбук, который находится на противоположной стороне Эвереста. Их основал один и тот же лама. На каждой стороне его шпиля нарисовано по глазу, таким образом, он наблюдает за людьми и горами. Здесь можно остановиться на ночь, пообщаться с монахами и понаблюдать за проводимыми ими ритуалами. Монастырь Пангбоче находится выше своего «собрата» и он значительно меньше, но зато древнее.

Сами шерпы очень приветливы и дружелюбны. Исповедуют буддизм . Шерпы до сих пор не имеют своей письменности и до недавних пор были далеки от цивилизации. Процветающий туризм является одним из основных заработков шерпов. Благодаря своей выносливости, крепкому здоровью и отличному знанию гор шерпы работают носильщиками, гидами, участвуют в экспедициях на самые высокие точки Гималаев. Они единственные, кроме тибетцев, люди в мире, живущие на высотах более 4000 метров над уровнем моря.

Кхумбу, очень популярен у многочисленных туристов. Объясняется это тем, что он расположен по пути к известнейшей вершине – Эвересту. Намче-Базар в Непале – своеобразный перевалочный путь на пути покорения высочайшего пика планеты.

Общая информация

Намче-Базар – небольшое поселение, расположенное на высоте 3440 м над уровнем моря. По пути можно встретить такие , как Эверест, Гокио и одноименная гора. Поселок населяет чуть больше 1,5 тыс. человек, большая часть которых зарабатывает на жизнь, сопровождая туристов в горы и помогая им нести кладь.

Особенности климата

В Намче-Базаре дождливое лето и холодные сухие зимы. Самым благоприятным временем для посещения этой местности считается временной промежуток с конца апреля по июнь и в сентябре-октябре. В зимнее время походы в горы не возбраняются, но желающих покорить Эверест в это время очень мало из-за холодов. А вот в июле и августе подъем в горы официально запрещен, так как в это время выпадает максимальное количество осадков, и находиться в горах очень опасно для жизни.

Интересные места

Сам поселок хоть и небольшой, но здесь есть места, заслуживающие внимания:

Где остановиться?

Учитывая небольшие размеры поселка, выбор отелей здесь весьма ограничен, но варианты проживания подобрать возможно:

• Panorama Lodge and Restaurant – коттедж-ресторан, расположенный недалеко от национального парка. В номерах есть электрический обогрев кроватей, ванная комната с горячим водоснабжением, а в ресторане предлагают блюда из европейской и местной кухни;
• Hotel Namche – уютный отель, в котором имеется всё необходимое для отдыха путешественников. В отеле работает свой бар и ресторан;
• Himalayan Lodge – небольшой отель, который открыл свои двери в начале 2017 года. В номер есть собственные санузлы, в отеле работает ресторан;
• Everest View point –самый высокогорный отель в мире, расположенный на высоте 3880 м. Отель находится чуть выше поселка Намче-Базар.

Питание

После долгих пеших прогулок вам непременно захочется перекусить. В Намче-Базар, к счастью, выбор кафе и пунктов питания чуть шире, чем выбор отелей:

• Hermann Helmers Backerei-Konditorei – немецкая кухня, пицца и винный бар;
• Sherpa Barista Baker,food &coffee Shop – итальянская, непальская и международная кухня;
• Everest Bakery – немецкая, непальская и китайская кухня;
• Namche Bakery – лучшие десерты в Намче-Базаре.

Как добраться?

Добраться до Намче-Базара в Непале можно следующим образом: из столицы государства, долететь на самолете до . Оттуда до Намче-Базара предстоит пешком преодолеть нелегкий участок дороги в горы. Время в пути займет 8-10 часов, и опытные туристы советуют разбить это путешествие на 2 дня, так из-за большого перепада высот может возникнуть горная болезнь. При острой необходимости из Луклы до Намче-Базара можно долететь на вертолете.

Карта маршрута 2 апреля. Красная линия - наш путь. Большие красные кружки - места ночёвок в Чхеплунге и Намче-Базаре. Маленький красный кружок - место обеда в Йорсале.

Завтрак:
Жареные яйца – 220
Масала (2 кружки) – 180
2 чапати с мёдом – 300

Утром мы столкнулись с колоритом непальского сервиса. Как водится, с вечера заказали завтрак на 6:30. Основным блюдом планировались жареные яйца, в каждой порции которых меню обещало по два яйца. Приятным сюрпризом утром оказалась оригинальная форма приготовления: яйца сначала отваривали всмятку, чистили, после чего обжаривали – вкус необычный. Неприятной неожиданностью стал вынос на стол только одной порции яиц. Пришлось идти на кухню и выяснять, а где вторая. Диалог вышел долгим, т.к. она не могла понять, чем я не доволен – требую чего-то два, так два яйца в порции и есть. Показал свою запись в тетрадке заказов, где указано две порции и сумма за две, но она продолжала тупить. Пришлось проявить чудеса выдержки, ибо желание по-русски высказать, что я думаю о ней, было велико. Наконец-то снизошло просветление, и она поняла, чем же я недоволен. Никакой дополнительной реакции не последовало, пришлось продолжить свой почти что монолог. Спросил, можно ли получить вторую порцию и если да, то через сколько. Ответ был: «Да. Двадцать минут». Решили подождать, т.к. идти ненаевшимися было тоскливо. Но в этот момент к хозяйке пришла подружка, с которой они начали бодро болтать. Поняв, что дело двадцатью минутами не ограничится, мы решили закусить по дороге шоколадкой, не откладывая выход. Хоть какой-то компенсацией было то, что нам не посчитали комнату – первый раз за маршрут.

От Чхеплунга тропа постепенно спускалась к реке Дудх Коши Нади, последняя же при следовании вверх по течению, естественно, поднималась. Наша встреча была неизбежна. Но перед этим мы прошли по висячему мосту, опоры которого были непривычно далеко от края – было видно, что берега ручья очень неустойчивы, не так давно по нему сошёл селевой поток, и всё это увеличивало ощущение ненадёжности конструкции.

Затем тропа какое-то время шла вдоль трубы мини ГЭС, построенной на средства британских гуркхов.

А ещё затем мы добрались до посёлка Пхадинг. Вот тут-то и началось… Пхакдинг – основное место ночёвки туристов после прибытия в Луклу. И прилетело их туда очень даже дохрена. Повсюду собирались разнообразные группы, число туристов в которых часто достигало двух десятков, а их сопровождали многочисленные портеры и проводники. Также достаточно было и шерпов с местным грузами – несли продукты и напитки в магазины и лоджи, расположенные выше, а также многочисленные стройматериалы – доски, фанеру, двери, стекло и прочее. Всё это дополнялось караванами ослов и начавших их сменять яков – до тропы с Луклы не было яков, а после, за Намче, уже не встречали ослов. Вереницы туристов передвигались в целом медленнее нас, потому первую половину этого дня мы в основном бегали, обгоняя то одну «гусеницу», то другую.

Пришло время остановиться на том, что нам очень не понравилось в походе и отбило желание приехать в Гималаи ещё когда-нибудь задолго до землетрясения, ухудшившего впечатление и о непальцах, живущих внизу. Во-первых, сильный негатив вызвали сами шерпы. Так, начиная с Намче, в высокогорье мы ночевали в двенадцати разных местах. Шесть из них оставили в целом плохие воспоминания – про это напишу в ходе дальнейших частей отчёта. Шерпы же на тропе – это отдельная песня. Одним из любимых развлечений у них во время остановки – это харкание. Во время движения – не сильно лучше. Многие врубают музыку на динамике телефона и идут, слушая индийские напевы. В наушниках не видели ни одного человека – «если я слушаю, то пусть все слушают». Особенно сильно это выглядело, когда музыку слушал сопровождавший туристов проводник – ему деньги платят, а он ещё мозги конопатит своими мелодиями. В случае отсутствия телефона, молодые шерпы любили напевать, спускаясь налегке, часть из которых показательно начинала петь громче, пробегая мимо поднимающихся навстречу. У нас, кстати, не возникло ощущение, что раз непальцы постоянно улыбаются, то из этого следует что дружелюбные. Улыбаются они по жизни, просто радуясь её факту, а вовсе не встрече с тобой. Вторым серьёзным моментом, постоянно вызывавшим у нас негатив – мы так и не смогли смотреть на это отрешённо – это множество иностранцев, чьи вещи тащили шерпы. Причём, если в случае каких-нибудь пенсионеров или группы с детьми, это ещё можно было оправдать, то когда отъевшие ряхи детины ростом под два метра идут с городскими рюкзачками, а их сопровождает маленький щуплый шерпа, несущий две связанных между собой тяжёлых сумки, то ничего кроме омерзения подобное у нас не вызывало. Да и шерпы, нёсшие местные грузы весом за 100 кг тоже являли собой иллюстрацию большой мировой несправедливости. Мы обсуждали с Катей, почему вот нам шерпы в целом не понравились, но у нас не только не было злорадства, что они таскают тяжести, а напротив мы им сочувствовали. Пришли к выводу, что глубинное ощущение несправедливости, пробуждавшееся в нас при виде все этой картины, заметно превышало личную неприязнь. С раздражением вспоминали и отчёты, где недалёкие люди умилялись способностью шерпов таскать тяжести – не нужно было большой наблюдательности, чтобы заметить поголовное отсутствие стариков – не приспособлены человеческие суставы к подобным нагрузкам. Ещё нам не понравилось, что многие иностранцы душились с утра, будто выливали на себя флакон, полностью забивая все природные запахи в округе. Катя высказала предположение: «Да они боятся, что будут плохо пахнуть». Мы посмеялись, ибо, в походе – это не самый главный страх должен быть. Другое дело, что у многих туристов там не было ощущения серьёзности мероприятия в смысле личной подготовки к нему, что в итоге приводило к хождению в кроссовках по сугробу и прочим подобным развлечениям. Кстати, было хорошо заметно, что туристы, встречавшиеся на участке Джири – Лукла в массе были заметно приятней, спортивней и самостоятельней. На этом пятиминутку ненависти можно считать законченной и продолжить описание дня.

Размытие склона в устье Чхузема Кхолы.

Из-за большого числа людей подвесные мосты теперь приходилось проходить вереницей, часто разминуясь со встречным народом. Важно было не попасть туда одновременно с идущим навстречу караваном. На первом из пяти в этот день мосту через Дудх Коши Нади, один из портеров решил развлечься, пробежав мост змейков, чем сильно раскачал его. Нам это просто не понравилось, группа же немцев сзади завопила от ужаса, думается, изрядно повеселив шерпов. Сразу за мостом мы уткнулись в хвост караванов яков, который минут десять не могли обогнать из-за сузившейся тропы. Потом был ещё караван, где погонщик нёс за спиной тюк с травой. Так пока тропа была узкой, он шёл в хвосте каравана, а когда она расширялась – становился рядом с замыкающим яком. То есть обогнать их невозможно было ни там, ни там. Вскоре мне это надоело и на очередном расширении я просто отодвинул тюк с травой, а вместе с ним и шерпу в сторону, за яка, после чего мы протиснулись между вьюками и склоном, продолжив наш забег. Ясно, что подобная скорость не способствовала любования красотами, а посмотреть было на что – в тот день мы пересекли не один ручей с водопадами.

Лавизм. Долго не могли понять, что это такое, пока в Фериче не увидели плакат, рекламирующий это течение. Судя по всему, эта какая-то секта на основе буддизма.

Караван яков.

С этого дня стали встречаться и соотечественники, в основном ходившие самостоятельно группами от двух до пяти человек. В тот день нам попались группы из Казани, Набережных Челнов и Хабаровска.

Очередная "сакура".

После второго пересечения Дудх Коши Нади началась серия чекпостов – в этот день документы проверяли трижды, это не считая входа в национальный парк Сагарматха, где продавали пермиты на посещение. Учитывая, что четыре предыдущих дня число чекпостов было нулевым, нас позабавила подобная плотность проверяющих. Ещё забавнее было что за Намче чекпост был только один. Первый раз TIMS’ы проверил в Чхумова, вскоре за мостом. Затем перед воротами на входе в национальный парк Сагарматха мы выстояли небольшую очередь, чтобы купить пермиты, позволяющие войти в парк. Стоимость их за последние годы выросла ощутима: если в 2011 году брали 1000 рупий (10 долларов), то сейчас уже 3000, а с 15 марта этого года дополнительно к стоимости придумали ещё какой-то тринадцатипроцентный налог, увеличивающий плату до 3390 рупий с человека. Хоть туалет бесплатный у ворот поставили – и на том спасибо.

После ворот тропа круто спустилась к реке, где за третьим в этот день мостом через Дудх Коши Нади мы устроились обедать в местечке Йорсале – вскоре деревни заканчивались, и до окончания подъёма к Намче есть было бы уже негде. Перед обедом среди спускавшихся вниз видели девушку, идущую в платье. Подивились. С одной стороны, уже и не так жарко для короткого платья, с другой – платье вообще как-то не походная одежда. На обеде дивились уже ценам в меню: одно дело – читать о их росте с высотой, другое – видеть такой разрыв относительно утренних. Решили, что с этого дня чай на ужин заказывать не будем, будем кипятить на горелке. А по возможности и на завтрак.

Обед:
Овощные момо – 350 (с этого момента под «овощными» перестало подразумеваться наличие только зелёной травы, так в момо начинка была смесь моркови, картофеля и ещё чего-то)
Чесночный суп – 280
Далбат – 500
Лимонный чай (1 л) - 500

На обеде наблюдали настоящий спектакль, устроенный нам яками. От небольшого каравана (не больше десяти животных) на повороте перед ступеньками отбилось два яка. Погонщик, шедший впереди, этого не заметил и бодро ушагал вперёд.

Один из яков в итоге остался стоять у стены дома, второй же через какое-то время продолжил путь. Но своеобразно. Поднявшись по короткой лестнице, ему следовало повернуть направо, он же пошёл прямо в узкий проход, упиравшийся в крутые ступени, шедшие к лоджу. Упёршись в лестницу, як задумался, постоял несколько минут и начал подъём – дело в том, что яки не умеют/категорически не любят ходить задним ходом. Наверху як оказался на площадке у двери лоджа, куда вскоре попытался зайти. Оттуда быстро выскочил разозлённый шерпа и согнал яка по ступенькам назад вниз, после чего як попытался пойти по магистральной тропе, но уже в обратном направлении, но вскоре остановился. Погонщик за пропажей нарисовался лишь через полчаса. Яки в целом произвели на нас впечатление животин, пребывающих в удивлённо-зашуганном состоянии: «Кто здесь?!». Ослы были более флегматичными.

Пообедав и тронувшись в путь, через минуту были остановлены на очередном чекпосту, где наши данные вписали в привычную амбарную книгу. Затем – четвёртый мост, и один из самых необычных на маршруте, но стандартный для нас отрезок тропы: несколько сот метров путь проходил в пойме реки с плавным набором высоты. Тропинка вилась меж камней, но завидев впереди мост им. Хиллари, словно опомнилась и полезла вверх по склону. Данный мост – самый высокий за все дни пути. Мостов там собственно два и даже более старый выглядит жутковато, новый же висит над рекой на высоте около пятидесяти метров.

Сразу за мостом начался подъём к Намче, которым любят пугать трекеров. Согласен, что для прилетевших в Луклу крутой четырёхсотметровый подъём, да ещё и до абсолютной высоты 3400 метров – серьёзное испытание. Нам же, идущим от Джири, он не показался чем-то запредельным – мы обогнали множество групп без каких-то чрезмерных усилий. Да и предварительная акклиматизация у нас уже была – ведь на третий день пути мы прошли через перевал выше трёх с половиной. По дороге - место, откуда видно Эверест. Т.е. в хорошую погоду видно, а так как время уже перевалило за полдень, то по старой непальской традиции наползли тучки.

В конце крутого подъёма – очередной чекпост. На этот раз более прогрессивный – наши данные записывают не в тетрадку, а в компьютер, что, однако, не сильно ускоряет процесс. Видим первый плакат из серии «Высота может убивать», описывающий основные симптомы горной болезни и необходимые действия в случае их появления.

За чекпост подъём продолжился в более пологом варианте, сначала потянулись стоящие на отшибе дома, а после огибания гребня, перед нами раскинулась знаменитая подкова Намче-Базара. Было очень волнительно видеть его, столько раз разглядываемый нами на спутниковых снимках, воочию.

Намче, конечно, был значительно больше всех населённых пунктов, пройденных нами до этого. И весь он вращается вокруг индустрии туризма. Кроме десятков лоджей, в нём наличествуют и недешёвые отели – мы видели номера и за 50 долларов. Бары, кондитерские, аптека, супермаркеты и большое число магазинов, торгующих туристическим снаряжением, большая часть из которого – самопальная «под фирму», но есть несколько дорогих магазинов и с настоящими брендами.

Мы разместились повыше от всего это шума-гама в лодже Himalayan Sherpa. Его как раз мы отнесли к понравившимся нам.

Комната. Под окном можно увидеть выключатель, дублирующий расположенный на стене у входа. Лампочка, как и везде до этого - люминисцентная. В Непале, особенно в горных деревушек это - не придурь правительства, а насущная необходимость.

В туалете висело забавное объявление: "Используй меня правильно, сохраняй меня в чистоте, и я никогда не скажу, что я видел. Гималайский шерпа ". Если не вспомнить, что название лоджа как раз Himalayan Sherpa, то объявление выглядит чрезвычайно странным...

Лодж Himalayan Sherpa.

Заселившись, первым делом мы пошли в душ (300 рупий с человека). Здесь, впервые после Катманду, вода была реально горячей, а не тёплой. Ура! Помылись, постирали одежду, развесив её сушить у входа снаружи – благо там было достаточно прищепок, и пошли делать покупки.

Первым делом купили Кате пуховку, взамен забытой в Иркутске. Зная, что тут можно торговаться, удалось скостить цену с 6000 до 4440. Причём продавщица сказала уже, что 4500 – окончательная цена (я с четырёх поднялся уже до 4400), на что я нашёл подход, заявив, что 4440 – очень красивая цена, три четвёрки, и она согласилась. В другом магазине купили газовый баллон за 700 рупий – продали так дёшево, потому что последний. Пошли в другой магазин, т.к. нужен был ещё один баллон. Там заломили 1200. После торгов, цена упала до 1000, но я пытался снизить до 900. Говорю: «А вот в другом магазине нам за 700 продали». Мне в ответ с лёгким сарказмом: «Так почему там второй не взяли, за 700?». Сказал, что там был последний, но давлю, что его же не в убыток продали и потому раз за последний 700 заплатили, то не за последний 900 – отличная цена. Продавщица улыбнулась и согласилась.

В целом, на фоне низких цен на одежду и прочее, очень высоки цены на всё привозное/приносное. Так, рулон лейкопластыря нам обошёлся в 650 рупий – больше трёхсот рублей. Купил ещё себе флисовые перчатки взамен старых дырявых, взятых на выброс, которые, правда, до Намче так и не пригодились и шерстяные носки из шерсти яка – одна пара моих порвалась. Носки так и не понадобились – увезли их домой новьём.

В супермаркете в Намче мы наконец-то узнали, что такое "Ruslan. 100% pure" - надписи, попадавшиеся нам по дороге в Джири неоднократно.

Вечером пошли в местную гомпу, понравившуюся нам своим спокойствием и атмосферностью. На входе монах показывает, что у двери низкий приступок, что нелишне – во второй раз я вбежал слишком быстро и крепко стукнулся. Возле гомпы – огромнейшие барабаны, каждый оборот которых вызывает звук колокольчика.

Облако сползает в Намче.

На ужин съели стейк яка, оказавшегося безумно вкусным, не в последнюю очередь за счёт какого-то мясного соуса. Ещё заказали шоколадный пудинг, который ждали-ждали, потом я пошёл на кухню – оказалось, что про него забыли. Вот думаем, опять начинается. Но затем принесли его так быстро, и он был таким вкусным, что мы остались в полном восторге.

Впервые с начала пути подача блюд на достойном уровне. Даже приборы вынесли завёрнутыми в тряпичные салфетки.

Ужин:
Стейк яка с овощами на пару (2 порции) – 1200
Шоколадный пудинг – 300
Лимонный чай (1 кружка) – 60
Жасминный чай (1 кружка) – 60

В Намче, кстати, цены в ресторане были ниже, чем в Йорсале, где мы обедали в этот день.

Эверест, Сагарматха, Джомолунгма – так по-разному называют жители Земли высочайшую гору на нашей планете, вздымающуюся среди вечных снегов Гималаев на высоту 8848 метров. Расположенная на границе Непала и Тибета, вершина неизменно привлекает к себе тысячи любителей гор, альпинистов и простых путешественников, стремящихся пройти по красивейшим маршрутам долины шерпов Соло Кхумбу и Национального Парка Сагарматха.
С каждым годом на Земле остается все меньше мест, не испорченных цивилизацией, и район Эвереста – одно из приятных исключений. Наряду с треком к массиву Аннапурны , трек к Эвересту является одним из самых красивых, волнующих и захватывающих не только в Непале, но и во всем мире.
Еще лет пятьдесят назад дорога к Эвересту была действительно сложным и неизведанным маршрутом на самый край Земли. В наши дни этот увлекательный путь протоптан тысячами ног, подробно разрисован на многочисленных картах, и теперь даже в одиночку пройти его по плечу почти любому – на своем пути к Эвересту я встречал как семилетних детей, так и семидесятилетних дедушек. Не всем из них удается самостоятельно вернуться назад, но если вы будете следовать простым правилам безопасности, то ваши шансы на выживание существенно повышаются.

Брать с собой еду тоже не стоит – никаких проблем с пропитанием на вашем пути не будет. Даже в самой маленькой деревеньке – состоящей из трех домов и одного храма – вы найдете не только ночлег, но и маленький ресторан, в котором вам приготовят на удивление хороший ужин. Я посетил не так много стран, но рискну предположить, что редко где еще можно встретить такую хорошую местную кухню.
Так что, оставьте дома свои авоськи с колбасой и пирожками – бедный Непал щедро накормит и напоит вас. Только не забудьте взять в поход достаточную сумму непальских рупий, которыми вы будете расплачиваться за все радости жизни. И хотя на полпути к Эвересту (а, именно, в деревне Намче) можно найти обменный пункт, лучше не искушать судьбу и заранее запастись рупиями в Катманду. Чем больше денег вы возьмете, тем лучше, но ориентироваться можно на сумму около 1000 рупий в день. В зависимости от ваших аппетитов, эта сумма может быть уменьшена или увеличена в несколько раз. Например, я очень люблю разные соки (яблочные, апельсиновые и т.д.), а потому значительная часть моего бюджета уходила на эти соки, которые в горах стоят намного дороже, чем в Катманду.

Стоит отметить, что район Соло Кхумбу показался мне более зажиточным и обеспеченным, чем район Аннапурны . Видимо, многолетняя история экспедиций на Эверест внесла ощутимый вклад в повышение уровня жизни местных жителей. На практике это означает, что все цены на треке к Эвересту в полтора-два раза выше, чем аналогичные цены на треках у Аннапурны. К тому же, если на Аннапурне в стоимость обычной комнаты в деревенском отеле уже входит пользование грельным и зарядительным электричеством, а также горячей водой, то на Эвересте это не так – в комнатах нет ни розеток, ни воды. Заряжать батарейки можно только за деньги в отдельной комнате, равно как и умывание горячей водой. Причем, цены на эти нехитрые удовольствия весьма кусачие – пользование зарядительным электричеством стоит от 150 до 350 рупий за час, а за ведро горячей воды с вас возьмут 150-200 рупий.
Таким образом, трек к Эвересту обойдется вам раза в два дороже, чем аналогичный по продолжительности трек в районе Аннапурны. Учитывайте все это при планировании своего бюджета.

Некоторые цены в деревнях на треке: комната в обычном отеле: 100-300 рупий в сутки, небыстрый интернет 10-20 рупий в минуту, яблоки 70-80 рупий за штуку, вода в бутылках 50 рупий за литр, сок 300-500 рупий за литр, ведро горячей воды 250 рупий, тарелка супа/салата/пельменей/спагетти 150-250 рупий.

Главным препятствием на пути к заветной цели – Эвересту – станет горная болезнь, которая в той или иной степени коснется большинства туристов, идущих этот трек. На высоте 5000 метров содержится в два раза меньше кислорода, чем на уровне моря, но если вы хотите максимально близко увидеть Эверест, вам неминуемо придется подниматься выше пяти тысяч метров. Когда вы пройдете акклиматизацию, то пребывание на такой высоте станет для вас обычным делом, но до тех пор возможны неприятные ощущения – постоянная головная боль, повышенное сердцебиение, хроническая простуда, слабость, отсутствие аппетита и настроения, нежелание что-либо делать и куда-либо идти. При умеренном и аккуратном движении вверх эти явления носят слабо выраженный характер и благополучно прекращаются в течении нескольких дней. В противном случае рекомендуется прекратить свой подъем и спуститься вниз на несколько сотен метров.
Каждый год в районе Эвереста погибают до десяти человек, которые не вняли голосу разума и продолжали идти вперед, несмотря на ухудшающееся самочувствие. Не повторяйте их ошибок, дождитесь окончания акклиматизации, после чего вы сможете без проблем двигаться дальше. Если же вы не можете выделить на поездку хотя бы 16-18 дней, то лучше направиться не к Эвересту, а в район Аннапурны – природа там не менее (если не более) красива, а маршруты более легки и разнообразны. Трек к Эвересту более суров и труден, и для его успешного прохождения желателен опыт более легких походов.

Первые экспедиции к Эвересту начинали свой путь прямо из долины Катманду , проходя более двухсот километров пешком для достижения заветной цели. Сегодня большую часть этого пути вы можете преодолеть на автобусе или самолете. В первом случае необходимо доехать на автобусе до деревни Джири (Jiri), что расположена более чем в ста километрах к востоку от Катманду. Дальше можно идти пешком и через 5-6 дней достигнуть деревни Лукла (Lukla, 2860 м). Обычно такой путь проходят те, у кого очень много свободного времени и не очень много денег, обычно это европейские студенты, досрочно завалившие сессию. Большая же часть путешественников предпочитает сэкономить время и силы и сразу начать свой путь из Луклы, долетев до нее на одном из ежедневных рейсов из Катманду.

Весь полет до Луклы займет недолгих 35-40 минут, за которые самолетик пролетит около 140 километров. За стеклом, как в волшебном кино, будут мелькать дивные кадры – извилистые нитки дорог, горные деревеньки, рассыпанные меж зеленых лесов и холмов, лоскутные одеяла полей, сверкающие ручейки на дне диких ущелий, и вдруг – облака и туманы, грозно застилающие все до горизонта...
Но даже там, вдалеке, выше всякой высоты, сверкают снежные вершины, среди которых особенно выделяется гора Гаури Шанкар, которую в одно время считали высочайшей вершиной Гималаев. Глядя на эту редкую по красоте картину мира, как в калейдоскопе разворачивающуюся под вами, вы на миг почувствуете себя живым богом, созерцающим с высоты свое творение.
Все это так красиво, трогательно и немного грустно, что даже пилот самолета, уже много раз видевший все это, невольно задумался, забыв о своей работе, и, очарованный, чуть в очередной раз не пролетел мимо Луклы.

Посадка в Лукле станет очень важным моментом вашего путешествия к Эвересту, хотя повлиять на её успешность вы можете только усердными молитвами . Сама деревня расположена на склоне крутой горы, а потому взлетно-посадочная полоса здесь очень короткая – с одной стороны она обрывается в пропасть, а с другой – упирается в стену. Как бы ни было высоко мастерство непальских пилотов, но иногда и они бессильны перед несовершенством и убогостью человеческой техники. В 1975 году здесь погибли жена и дочь Эдмунда Хиллари, первопокорителя Эвереста, который сам и построил этот аэропорт. А за две недели до моего прилета потерпел крушение самолет известной непальской авиакомпании Buddha Air с немецкими туристами на борту. Так что, если вы очень боитесь летать самолетами, то, возможно, для вас будет спокойнее добраться до Луклы пешком.

В хорошую погоду самолеты приземляются здесь каждые пять минут, и это зрелище является главным развлечением для местных жителей, которые с раннего утра занимают лучшие места вокруг посадочной полосы. В плохую же погоду рейсы могут задерживаться на несколько дней, и это является потенциальной опасностью на вашем обратном пути из трека. Приземлившись и забрав свой багаж, можно продолжить свой путь к заветной цели.

Хотя в Лукле полно отельчиков, лавочек, всего яркого и необычного, задерживаться сейчас здесь нет никакой необходимости, и, обойдя маленький аэропортик, можно сделать свои первые шаги по дороге к высочайшей вершине Земли. Особенностью региона Соло Кхумбу является то, что Эверест здесь заслонен двумя другими высокими горами – Нупцзе (7879 м) и Лхоцзе (8516 м) , поэтому чтобы увидеть высочайшую вершину мира достаточно хорошо, нужно пройти от Луклы относительно большое расстояние и подняться на гору Кала Паттар (5545 м) или Гокио Ри (5483 м), с вершины которых открывается хороший вид на Эверест .
В этом и состоит формальная суть трека в этом районе. Помимо этих вершин многие туристы пытаются добраться и до базового лагеря Эвереста (5364 м), и даже сам трек чаще всего так и называют – трек к базовому лагерю Эвереста (Everest base camp trek). Лично я базовый лагерь Эвереста не посещал, так как считаю, что делать там нечего – самого Эвереста оттуда не видно, и если вы не альпинист, что сложно представить, что может вас заинтересовать там.

На выходе из аэропорта вас наверняка окружат местные шерпы – носильщики и гиды, предлагающие свою помощь. Шерпы – коренные жители долины Кхумбу, хозяева этой удивительно красивой страны. Но ведут они себя скромно и почтительно, понимая, что являются лишь гостями в этой обители Богов. Как наивны и просты они по сравнению с нами, часто мне становится их жаль, но насколько более естественна и гармонична их жизнь. Наверное, и шерпы также жалеют нас, рабов беспокойного сознания. Вместо того чтобы бороться с природой, уничтожая все живое, они лишь незаметно растворились в ней, довольствуясь ее бесчисленными богатствами. Жизнь шерпов мало поменялась за последние десятилетия – все то же возделывание своих маленьких огородиков , постройка маленьких каменных домиков , уход за яками и лошадками , и бесконечная переноска грузов вверх-вниз... Дорог в привычном понимании слова здесь нет, и вряд ли они будут в обозримом будущем. Все дороги – лишь хорошо протоптанные тропы , которых едва хватает, чтобы разойтись двум путникам.

Ни телеги, ни тачки здесь не пройдут – зато пройдут ноги тысяч и тысяч шерпов, для которых переноска тяжестей является основной работой на протяжении всей жизни. С раннего утра до позднего вечера они терпеливо идут по тропе – юноши, старики, женщины, и даже дети. И хотя детям официально запрещено заниматься переноской грузов, никто не обращает на это внимания – жизнь заставляет впрягаться в упряжку даже юных девочек. Укрепив на лбу ремень, они взваливают на себя корзину или мешки с грузом. Несут абсолютно все, что нужно для жизни – еду, одежду, стройматериалы, посуду, инструменты, домашнюю утварь, мебель, дрова, и даже листовое железо, которым покрывают крыши домов.

Разумеется, ни одной экспедиции к Эвересту не обойтись без помощи шерпов – иначе как доставить к базовому лагерю тонны грузов и продовольствия. Выросшие в условиях высокогорья, носильщики очень выносливы, и способны нести на себе грузы, непосильные для белых людей. Многие шерпы сопровождают экспедиции до высоты 7-8 тысяч метров, а некоторые и сами становятся первоклассными восходителями – например, первопокоритель Эвереста Тенцинг Норгей; Апа Шерпа, покорявший Эверест 17 раз; Баба Чири Шерпа, проведший на вершине почти сутки; Пемба Дорджи Шерпа, умудрившийся подняться на вершину за 12 часов 45 минут. Только шерпы побеждают в традиционном марафоне (42 км), который проводится здесь по маршруту "Базовый лагерь – Намче Базар" (самый высокогорный марафон в мире). Так что, если вы набрали с собой в дорогу чересчур много "полезных вещей", можете смело доверить их одному из носильщиков в Лукле.
Почти все они славные, бедные и добрые люди, которые могут вам рассказать много интересного о своей родине. Конечно, можно прекрасно обойтись в дороге и без них, но если вы позволите кому-то сопровождать вас, то наверняка обретете в его лице хорошего друга.

Покинув Луклу, вы будете идти по правому берегу горной реки Dudh Koshi River , то и дело пересекая по узким мосткам многочисленные ручейки , сбегающие со склонов крутых гор.
Ни Эвереста, ни каких либо других снежных вершин отсюда не видно – в лучшем случае они появятся через пару дней. До высоты 3000-4000 метров все горы покрыты дремучими сосновыми и рододендроновыми лесами, в которых обитают опасные гималайские медведи и леопарды, жаждущие полакомиться упитанными белыми людьми . Будет очень досадно попасть на ужин медведю, так и не увидев Эверест, поэтому чтобы избежать этой незавидной участи, не забывайте мысленно поклоняться каждой святыне, что встретиться вам на пути – будь то ярко разукрашенный буддийский монастырь, красочный молитвенный барабан или придорожный камень Mani Stone , украшенный словами священной молитвы Ом Мани Падме Хум.
Эти камни, равно как и разноцветные флажки, можно увидеть повсюду – у дорог, в храмах, на улицах деревень и даже на вершинах гор. Часто такие камни являются настоящими шедеврами, созданными местными мастерами, художниками-каменотесами. Иногда эти мастера украшают резьбой и красками огромные камни в несколько метров высотой, но чаще всего это небольшие каменные плиты, из которых складывают маленькие пирамидки ... Не забывайте, что обходить их нужно только по часовой стрелке – в противном случае вы можете заболеть и скоропостижно умереть. Если вы по незнанию или рассеянности обошли камень или ступу против часовой стрелки, то должны вернуться назад, обойти их правильно, после чего сделать еще три штрафных круга.

А пока дорога бежит вперед, то устремляясь вниз, то заставляя всех поднапрячься на очередном крутом подъеме. Сквозь деревья виднеются бурлящие воды зеленой реки, одна за другой мелькают маленькие деревеньки с каменными хижинами, сказочные водопады , желтые и зеленые поля, огороженные камнями, с женщинами и детишками, копошащимися вокруг них. В большом синем небе ярко светит солнце, свежий ветерок развевает яркие разноцветные флажки придорожных храмов и наполняет грудь небывало чистым воздухом... Навстречу идут те, кто уже заканчивает свой трек и возвращается назад в Луклу. Уставшие и измученные, они едва находят в себе силы сказать "Намасте" – традиционные слова приветствия в Непале. Но у вас еще все впереди, вы еще полны сил и иллюзий, и легко обгоняете носильщиков, согнувшихся под тяжестью своей поклажи.
Носильщикам помогают – неторопливые мохнатые и рогатые существа, которым приходится безропотно нести на себе тяжелые тюки и мешки. Як отдает человеку все, что у него есть – могучие силы, теплую шерсть, красивые рога, вкусное молоко, и, наконец, свою жизнь.

От Луклы до Кала Паттара идти около 5-7 дней, и первую ночевку можно сделать в деревне Пхакдинг, или чуть далее, в Монжо (Monjo). Поскольку я шел не спеша, то в первый день дошел только до Пхакдинга (Phakding, 2610 м) – довольно большой деревни, с множеством отельчиков, гест-хаусов, лоджий, раскинувшихся на обоих берегах реки. Пхакдинг отлично подходит для первой ночевки на треке – даже в разгар сезона здесь всегда найдется свободное местечко. В деревне имеется спутниковый интернет, а в получасе ходьбы в гору – древний буддийский монастырь 500-летней давности.
Я остановился в лоджии "Namaste Lodge", что в самом центре деревни, не доходя трех минут до большого моста. Маленькая комната на третьем этаже за 100 рупий в день. Как всегда, старайтесь выбрать такую комнату, которая бы не находилась рядом с лестницей, и не выходила бы окном на главную улицу. Общий уровень всех отельчиков на треке примерно одинаков, и вполне устроит не очень требовательного человека – каменный дом в два-три этажа, с множеством маленьких комнаток, чаще всего разделенных между собой деревянными перегородками. В комнате одна-две кровати, иногда стул или маленький столик, но чаще нет. Окошко с тонкой занавеской и тусклая лампочка на стене. Запирается все это добро на хлипкую дверцу с навесным замочком, ключик к которому прекрасно подойдет и от соседней двери. Так что, свои самые ценные вещи (деньги, паспорт, билеты, фотокамеру) желательно всегда носить с собой. Как правило, на первом этаже дома находится ресторан и комнаты хозяев.

По вечерам в ресторане собираются почти все постояльцы – ужинают, пьют чай, греются у железного очага, кто-то рассказывает о своих походах, а кто-то молча читает книжку в углу.
Часов в восемь, когда на дворе уже ночь, все разбредаются по своим холодным комнаткам, хозяева запирают входные двери, гаснет свет, собаки ложатся у порога, и жизнь в деревне замирает до нового утра. В тот октябрьский вечер в Пхакдинге, после ужина, я чересчур долго гулял по деревне, любуясь необычайно красивым звездным небом – а когда вернулся к отелю, оказалось, что двери закрыты, и все уже спят. Пришлось нарушить сладкий сон хозяев и постучать. Затем, тихой холодной ночью, на меня нашло вдохновение, и при свете уличного фонаря я достал ручку и оставил на стене комнаты свое послание будущим поколениям путешественников.

Через два часа ходьбы после Монжо взору открывается знаменитый мост Larja Bridge , который проходят все, кто идет к Эвересту. Мост переброшен через отвесные берега реки Dudh Koshi, которая образует здесь узкое ущелье высотой до 70 метров. Даже в наше время возвести мост в этом месте является нетривиальной задачей, и остается только догадываться, как это делали шерпы в прежнее время – не иначе, как с помощью милостливого Будды .
На мосту едва могут разойтись двое человек, и если вы видите, что навстречу идет нагруженный як, не стоит надеяться успешно разминуться с ним – упрямый як не будет уступать вам дорогу – он попросту столкнет вас вниз через перила и человечество никогда не узнает о вашем прекрасном путешествии.

Даже если вы благополучно прошли через мост, еще рано петь победную песню – сразу за мостом начинается один из самых сложных участков на всем треке – жесточайший, двух-трех-четырех-пяти-часовой (ненужное зачеркнуть) подъем в гору, которому нет конца и края. Тропа тянется бесконечной змейкой вдоль обрыва, то теряясь в сосновом лесу, то вновь выбираясь под палящее солнце.
Вот где каждый пожалеет, что не взял с собой в дорогу местного носильщика. Лично мне особенно досаждал штатив для фотокамеры, который я решил взять с собой. В итоге, за четыре недели путешествия, он понадобился мне лишь пару раз, зато постоянно напоминал о себе своей бесполезной тяжестью на плече. Сначала я хотел подарить его кому-нибудь (до следующей деревни), но почему-то все отказывались, даже те, у кого вообще не было штатива. Несколько раз я хотел было выбросить его, но проснувшаяся врожденная жадность все-таки не дала мне сделать это. Умру, но донесу.
Наконец, после нескольких часов утомительного подъема, когда дорога уже кажется бесконечным движением по какому-то заколдованному кругу, сквозь сосновые дебри вдруг показываются синие, зеленые и красные крыши, и вы с облегчением вступаете в – большую деревню, столицу Шерпландии, островок суеты и цивилизации среди безмолвных Гималаев. Вот теперь можно радостно радоваться.

Намче Базар (Namche Bazaar) – самая известная деревня региона Соло Кхумбу, заполненная бесчисленными отелями, магазинчиками и ресторанами. Большинство туристов останавливаются здесь на пару дней, чтобы отдохнуть и подготовиться к дальнейшей дороге наверх. Помимо гостиниц и лавочек, здесь имеются представительства непальских банков, обменные пункты, собственная электростанция, почтовое отделение, школы, офисы местных авиакомпаний, несколько интернет-кафе, библиотека, полицейский участок и военная база непальской армии. Вооруженных автоматами солдатов нередко можно видеть на утренних пробежках. По субботам на местном рынке проводиться базар, куда стягиваются торговцы со всей округи. Но и без субботнего базара здесь можно много чего купить в уличных лавочках под открытым небом. Можно – но не нужно (сами догадайтесь почему).

Намче Базар расположен на высоте около 3500 метров, на склоне холма, изогнутого в виде воронки, отчего со стороны вся деревня напоминает большой амфитеатр. Над амфитеатром расположен местный аэропорт (Shyangboche airstrip), который, однако, не используется для перевозки туристов – по требованию местных жителей все туристы прилетают только в Луклу, дабы не лишать заработка деревни на участке Лукла-Намче. Поскольку высота в 3500 метров уже достаточно велика, в целях акклиматизации большинство туристов проводят в Намче две-три ночи. Оставшиеся в живых продолжают свой путь наверх, а остальных на вертолете отправляют назад в Катманду .

Выбор отелей в Намче очень велик – от дешевых комнаток по 100 рупий за ночь, до комфортабельных номеров по 15-20$, что для Непала является весьма высокой ценой. За эти деньги вы получите не только уважение в глазах окружающих, больше пространства и мебели в номере, но и горячую воду круглые сутки, а также грельное и зарядительное электричество. В обычных же номерах имеется только светильное электричество, а горячую воду можно получить за отдельную плату (250 рупий за ведро условно горячей воды).
После непродолжительной прогулки по каменным улицам Намче, я остановил свой взор на массивном здании отеля "Khumbu Lodge" и решил найти свой приют там. "Khumbu Lodge" оказался весьма большим и популярным отелем, с большим рестораном и множеством комнат на любой вкус. Я выбрал себе небольшую комнатку на третьем этаже, за 200 рупий в сутки. Постарайтесь выбрать комнату, окна которой выходят на солнечную сторону, тогда за день комната хорошо нагреется и ночью вам будет приятнее спать – по ночам в октябре-ноябре температура воздуха в Намче может опускаться ниже нуля. Как оказалось, по соседству со мной в 1985 году останавливался президент США Ричард Никсон, о чем теперь напоминает мемориальная табличка на стене коридора.
На третьем этаже "Khumbu Lodge" имеется большой ресторан, пустующий днем, но полностью заполненный по вечерам. Как всегда вкусная непальская кухня восполнит ваши силы после изнурительных героических восхождений. В ресторане меня постоянно обслуживал юноша по имени Рамеш, который поведал мне о своей нелегкой жизни – родом он из Катманду, где живет его жена с двумя детьми.
Большую часть года он проводит вдали от дома, в Намче, работая по 18 часов в сутки в этом ресторане, без каких-либо выходных. За свой труд он получает 4000 рупий в месяц, что равно примерно 2000 рублям. Зимой и летом , по окончании высоких сезонов, он ненадолго возвращается в Катманду, а весной и осенью снова приезжает в Намче.

Как уже говорилось, в Намче Базаре стоит провести день-два, и лучше всего это время посвятить прогулкам по красивым окрестностям. Желательно подняться хотя бы метров на триста выше самой деревни и спуститься вниз на ночевку – это благоприятствует акклиматизации. Для подобных прогулок прекрасно подходят две окрестные деревни – Монг Ла и Кхумджунг. Их можно посетить за один день, а можно по отдельности за два дня. Всегда начинайте свои прогулки и походы ранним утром, так как в первой половине дня небо наиболее чисто и ясно – вы увидите все, что только можно увидеть. После обеда все, как правило, застилается туманом и облаками, которые нередко закрывают даже дорогу под ногами, не говоря уже о горах.

Монг Ла (Mong La) расположена на высоте почти 4000 метров, и от Намче до нее идти около трех часов. Недалеко от Намче вы впервые увидите Эверест, который выглядывает из-за массива Нупцзе. В сущности, Монг Ла это даже не деревня, а лишь несколько лоджий с небольшой буддийской ступой, расположенных на пути к озерам Гокио . Здесь родился великий Лама Сангва Дорже – считается, что именно он бросил зерна тибетского буддизма в благодатную почву долины Соло Кхумбу.
От Монг Ла открывается красивейший вид на знаменитую вершину Ама Даблам , монастырь Тенгбоче, вершину Табоче и деревню Форцзе у ее подножия. Насладившись этой чудесной картиной, можно спуститься назад в Намче, но лучше на обратном пути завернуть направо, в деревню Кумджунг , что расположена прямо над Намче, у подножия священной горы Кумби Юл Ла .

В Кумджунге родилось множество известных восходителей, и в наше время многие жители деревни принимают участие в экспедициях на Эверест. Кумджунг встречает путника красивыми одинаковыми домиками с зелеными крышами – невольно вспоминается Германия с ее такими же аккуратными домиками с красными крышами . Как и в Намче, в Кхумджунге есть много отелей, ресторанов, интернет, телефон и прочие блага цивилизации. Поэтому те, кто любят покой и тишину, и хотят ближе увидеть традиционную жизнь шерпов, останавливаются здесь, а не в шумном и суетливом Намче. Если я еще раз окажусь в этих местах, то остановлюсь на ночь именно в Кхумджунге – здесь совсем мало туристов, есть где погулять и на что посмотреть.

В местном монастыре Khumjung Gompa хранится реликвия, известная как yeti artifacts – скальп и кисть снежного человека. Легенда гласит, что холодной зимой 1962 года монахи соседнего монастыря , мерзнувшие от холода и голода, увидели, как с гор к монастырю спустился снежный человек (здесь его называют yeti). Очевидно, чувство голода возобладало над чувством страха, и коллективными усилиями снежный человек был отправлен в монастырскую кухню. С той поры сохранился только скальп и кисть йети, которые за плату стали показывать путешественникам. Позже реликвия была перенесена в монастырь Кумджунга , где и находится по сей день.
Спуститься из Кумджунга в Намче Базар можно по отдельной дороге, которая приведет вас прямо к краю природного амфитеатра.

Как и в Лукле, здесь рано темнеет. Отели и магазинчики закрываются, зажигаются тусклые фонари, улочки пустеют, и все разбредаются по своим комнатам. После девяти вечера заняться здесь решительно нечем, и усталые путники отправляются на боковую. Некоторые берут с собой в дорогу маленькие ноутбуки, чтобы даже во время отпуска не прекращать упорные тренировки в раскладывании пасьянса.
Но, как я уже упоминал, в подавляющем большинстве отелей доступно только светильное электричество, а грельное, крутильное и зарядное – нет. Поэтому пользоваться здесь ноутбуком практически невозможно. Даже почитать книжку и то трудно, так как светильное электричество светит очень слабо – глобальный кризис заставляет шерпов экономить на всем чем можно. Так что, как ни крутись, а в девять вечера всем приходиться ложиться спать. По ночам здесь будет намного холоднее, чем в Лукле, а потому не стесняйтесь спрашивать в отеле второе одеяло, если одного вам покажется мало – одеяла здесь тонкие и маленькие, словно для детей.
Холодной лунной ночью на меня снова нашло вдохновение, и я написал на стене комнаты еще одно послание будущим путешественникам (на трех языках – русском, английском, башкирском).

Побродив, таким образом, день-два по окрестностям Намче, можно двинуться дальше в сторону Эвереста. Следующей остановкой на пути станет монастырь Тенгбоче , красные стены которого уже можно было видеть издалека во время прогулки к Монг Ла.
Дорога от Намче Базара до Тенгбоче занимает около пяти часов, и состоит из двух частей – легкой и нелегкой. Сначала дорога идет вниз под гору, спускаясь к бурной и шумной реке, после чего, пройдя по мосту, устремляется вверх на высоту более шестисот метров.
По своей трудности этот подъем сопоставим с аналогичным подъемом к Намче Базару. Снова начинается бесконечное блуждание по лесу, с тысячью кругов и поворотов среди деревьев, камней, груженых яков и столбов пыли. Но все в этом мире заканчивается – заканчивается и подъем к Тенгбоче.

Буддийский монастырь Тенгбоче (Tengboche, Thyangboche) расположен на высоте 3860 метров, на опушке зеленого холма, покрытого соснами, рододендронами и изредка большими гималайскими березами . Место для строительства монастыря было выбрано очень удачно – с лужайки перед ним открывается замечательный вид на горы Ама Даблам, Лхоцзе, Эверест, Нупцзе и Табоче. Удивительно красивая картина заставит каждого невольно остаться здесь хотя бы на день.

Впервые буддизм проник в долину Кхумбу около 400 лет назад под влиянием тибетского Ламы Сангва Дорже. Он основал старейший в Кхумбу монастырь в деревне Пангбоче, множество других святынь, а также предсказал появление монастыря в Тенгбоче.
Первые постройки будущего монастыря возводились из дерева в 1916-1918 годах под руководством Ламы Гулу. В 1934 году в результате землетрясения монастырь был наполовину разрушен, и заново отстроен монахами монастыря Ронгбук. В 1989 году в монастырь было проведено светильное и грельное электричество, из-за неумелого обращения с которым монастырь сгорел. Под руководством Ламы Тенгбоче Ринпоче его снова возвели, на этот раз из камня. Настенные росписи были исполнены известным тибетским художником Тарке Ла. Теперь многоцветный, ярко раскрашенный монастырь выглядит веселой детской игрушкой на фоне суровых молчаливых гор. В 1993 году обновленный монастырь был заново открыт и освящен.

В монастыре постоянно проживают несколько десятков монахов , некоторые из которых вполне сносно понимают по-русски. В настоящее время Тенгбоче является самым высотным монастырем в Кхумбу, и самым известным благодаря тому, что мимо него к Эвересту проходят тысячи человек в год (и чуть меньше обратно).

Рядом с Горак Шепом находиться гора Кала Паттар, с вершины которой открывается хороший вид на Эверест. Вот туда то и стоит подняться. Ради этого не обязательно делать ночевку в Горак Шепе, совершить восхождение можно и из Лобуче. Некоторые уходят на восхождение еще затемно, надеясь встретить на вершине рассвет над Эверестом. Думаю, в этом нет реальной необходимости – ввиду того, что солнце восходит почти за Эверестом, рассвет получается маловыразительный и неинтересный. Гораздо лучше подняться на Кала Паттар к полудню, когда весь Эверест, Нупцзе и Лхоцзе будут освещены ярким солнечным светом.

У основания этих великих гор протекает знаменитый ледник Кхумбу (Khumbu Glacier). В разгар сезона на Кала Паттар поднимается до 300 человек в день. Этот момент можно считать кульминацией всего путешествия, после которого можно с чистой совестью спускаться вниз и идти назад по уже знакомым деревням – уставшими, счастливыми и немножко грустными. Быть может, вы уже никогда не вернетесь сюда вновь.

Помимо трека к Кала Паттару, в этом районе есть еще один альтернативный маршрут – трек к озерам Гокио . Он примечателен по двум причинам – во-первых, оттуда также хорошо виден Эверест, а во-вторых, попутно можно посетить известные "озера Гокио".
Дорога к озерам Гокио начинается недалеко от и Кхумджунга , соответственно, дойти до озер можно от этих деревень. Если вы возвращаетесь от Кала Паттара, то завернуть к озерам можно из деревни Пангбоче – отдельная тропинка ведет к деревне Форцзе , откуда легко выйти на дорогу к Гокио. Есть и третий вариант пути, подходящий для тех, кто идет от Кала Паттара – напрямую из деревни Дугла через перевал Чо Ла (Cho La Pass, 5330 м). Это более быстрая дорога к озерам, но, ввиду ее малоизвестности, идти по ней стоит только с местным проводником.

Я начал свою дорогу к озерам из Намче Базара, куда спустился после первого трека. От Намче до Гокио можно дойти за два дня обычной ходьбы или за три дня медленной. Первый отрезок пути совпадает с дорогой к Тенгбоче, но потом тропа резко уходит вверх, достигая деревушки Монг Ла, о которой я уже упоминал в первой половине рассказа.
Здесь можно еще раз насладиться восхитительным видом на красавицу Ама Даблам и колоритную деревеньку Форцзе у подножия пика Табоче. Если вы идете медленно, можно сделать здесь первую ночевку.
Сразу после Монг Ла дорога стремительно уходит вниз, достигая вскоре самого берега реки. У реки находится небольшая деревенька Phortse Tenga, состоящая из одного дома. Поскольку местность тут не очень живописная, лучше не задерживаться здесь и пойти дальше, до деревень Доле или Лафарма. Узенькая тропинка к ним большей частью идет сквозь рододендроновый лес, изредка выбираясь на открытые лужайки и опушки. Где-то справа, внизу, сквозь деревья, виднеется река.

Слева несколько раз попадаются красивые водопады . К озерам Гокио ходят намного меньше народу, чем к Кала Паттару, и на протяжении многих километров мне вообще никто не встречался на пути. Лишь ближе к вечеру я догнал нескольких местных мальчиков с яками, везущими груз в Гокио. Первую ночь я провел в деревне Лафарма (Lhafarma, 4330 м), которая на картах отмечена как Lhabarma.
Деревня небольшая – в ней всего один дом, которым управляет Нгаванг Чонгпа Шерпа с двумя маленькими дочерьми. Я снова оказался единственным постояльцем, сняв комнату за 180 рупий. Здесь же имеется маленький ресторанчик, стены которого украшены фрагментами "боевой славы" из жизни хозяина. Нгаванг Чонгпа – альпинист, дважды покорявший восьмитысячник Чо Ою (Cho Oyu, 8153), и теперь стены дома украшают фотографии из его восхождений и почетные грамоты, выданные ему за его заслуги. Пока старшая девочка готовила мне ужин, младшая сестра, со смешными косичками, торчащими во все стороны, учила с папой английские буквы. Каждые полминуты она поглядывала на меня, широко улыбаясь своим единственным зубом.

Наступили сумерки, стало темно и занятия закончились.
Облака ненадолго рассеялись, и со двора открылся чудесный вид на вершину Тамсерку , блистающую в последних лучах солнца. После прекрасного ужина при свечах , я пошел спать, не забыв оставить на стене ещё одно послание – племени младому, незнакомому... Наутро маленькая девочка ушла вниз в Кумджунг, где живет её мама, и где есть школа , в которой надо учиться. А я, собрав вещи, отправился дальше.

Через несколько часов я благополучно добрался до деревеньки Гокио, последней на этом пути. Незадолго до деревни, слева от тропинки, начинают появляться озера. Сначала первое, совсем маленькое, которое можно и не заметить. Затем второе, побольше, и, наконец, третье, самое большое. Чистый, бирюзовый цвет их холодных вод так не похож на наши русские озера . У берега последнего озера находится деревня Гокио (Gokyo, 4790 м). Здесь имеется с десяток лоджий, и вопреки моим ожиданиям, свободных мест в них не оказалось. После нескольких кругов по деревне, мне, к счастью, удалось найти одну свободную комнату, в которой я и провел свою единственную ночь в Гокио.

Общее же впечатление от этой деревни осталось не самым лучшим – мало того, что меня едва пустили на ночь, так и еда здесь оказалась не такая вкусная, как в других деревнях, и собаки лают чересчур назойливо, и местные жители не такие вежливые и гостеприимные, как ранее. Чувствуется, что для них Гокио это не родной дом, а лишь место работы, куда они приходят из других деревень.

Рядом с деревней протекает огромный ледник Ngozumpa Glacier , который можно увидеть, поднявшись наверх по склону за деревней. Зрелище впечатляющее и пугающее одновременно – широкая река из снега, льда и песка, медленно стекающая вниз. С отвесных берегов ледника иногда срываются камни и булыжники, с грохотом падающие вниз. Непрерывно двигающаяся масса постепенно поглощает в себя все новые и новые куски земли. Не удивлюсь, если лет через пять-десять ледник поглотит и саму деревню, а, вместе с ней, и озера. Так что, не откладывайте в долгий ящик свое путешествие – природному феномену озер Гокио осталось жить не так уж долго.
и улыбки цветов .

Вернувшись в Луклу, нужно обязательно найти офис своей авиакомпании и изъявить о своем желании вернуться завтра в Катманду. В противном случае, нет гарантии, что вы сможете улететь. Как правило, офисы авиакомпаний работают примерно с 14 до 17 часов, поэтому желательно вернуться в Луклу до этого времени. Также не стоит рисковать, откладывая свой перелет в Катманду на последний день. Погода в горах непредсказуема, и нередки случаи, когда сотни и тысячи туристов застревают в Лукле из-за непогоды. Тогда ваше путешествие по Непалу может затянуться на неопределенный срок.

Подводя итоги путешествию к Эвересту, можно отметить следующее. До поездки мне приходилось слышать, что район Эвереста не так красив, как район Аннапурны , но эти опасения не подтвердились – треки в долине Кхумбу оказались не менее, а в чем-то и более красивыми, нежели треки у Аннапурны. Одна только красавица Ама Даблам стоит того, чтобы дойти туда.
Зато маршруты эти более трудны для прохождения, и могут оказаться слишком тяжелыми для некоторых людей. Поэтому для первого путешествия в Непал лучше отправиться в сторону Покхары и Аннапурны . В любом случае, Непал продолжает держать пальму первенства для любителей нетронутой природы и самостоятельных путешествий. Где еще можно встретить уникальное сочетание грандиозной природы и низких цен на проживание. Неудивительно, что некоторые месяцами не вылезают оттуда. Если река времени не поглотит меня, я еще не раз посещу этот прекрасный уголок Земли – ведь помимо Эвереста и Аннапурны в Непале есть еще немало интересных маршрутов. Им и будут посвящены новые путешествия. А сегодняшний наш рассказ – окончен.